|
|
Курс по ускорению работы Мозга на 100%
|
Металлоискатель Терминатор
| |
| | Вс, 02.10.2011, 15:26 | Сообщение # 11
|
N-удалён
Постов: 2270
Х |
Можно подставить на среднюю ногу пару диодов доводя до 6 вольт , хотя и не желательно .
|
|
| | Вс, 02.10.2011, 15:32 | Сообщение # 12
|
reanimaster
Постов: 196
Друзья |
nickolay78, буду юзать mc34063a, и недорогая
да, с диодами было прикольно когда разобрал авт.зарядку для нокии 
|
|
| | Пн, 03.10.2011, 14:29 | Сообщение # 13
|
a2111105
Постов: 115
ОК |
Терминатор3(далее Т3) – однотональный металлоискатель по принцыпу IB разработаный Женей в соавторстве с Ятаганом(Андрей) из Н.Новгорода. Простой как три копейки и надёжный как бульдозер. Это чистый монетник с (без ложной скромности)моей нехитрой доработкой позволяющей вести поиск золота на пляже игнорируя при этом большинство цветного мусора. Хотя Т3 и монетник, его так же можно использовать и для поиска по войне ,и для сбора металлома. Но для этого необходимо вводить в схему режим “всех металлов”(что и предусмотренно на схеме и на плате) изначально схема была без этого режима. Глубина обнаружения (как и во всех других, в том числе и фирменных приборах) зависит от диаметра и типа датчика, и от минерализации грунта. Если брать показания по воздуху на максимальной чуйке – то с датчиком DD диаметром 240мм на 5коп СССР 37см-40см, обручалка – 27см-30см, банка из под пива – 70см-75см ,каска 1м-1,1м. Схема выполнена с нестандартным использованием логики в качестве ОУ. Минус состоит в том что неизвестен КУ cамих микрух (поэтому для усреднения параметров микрух каскады запаралелены), ну и уровень шумов выше. Применять в данной схеме отечетственную логику - можно, но не нужно , так как разброс параметров будет ещё больше. Единственное что - так это можно без ущерба заменить на отечественную микрушку генератор звука .
Есть ещё две версии Т3 (обе двухтональные)с доработкой от Ятагана. В одной из них – весь цветной металл разбит на два типа (низкопроводимый, такой как никель, золото и т.п. и высокопроводимый, такой как медь, алюминий, серебро и т.д.) – обе эти половины озвучиваются двумя разными тонами(одна высоким, другая низким), но версия эта имеет свой существенный недостаток(а именно - переворот(инверсию) сигнала, что приводит к частым ошибкам). Вторая версия двухтональника от Ятагана(она только появилась) сейчас проходит тесты, в этой версии попытка без усложнения схемы разбить весь металл тонами на две половины(на чёрный и цветной) и озвучить соответственно. Отзывов пока мало и они пока противоречивые . Я тоже пока что только доделываю этот Ятагановский вариант ,так что сказать по нему пока ничего не могу. 
ТРИО – двухтональный металлоискатель разработанный мною на базе Т3. В ТРИО весь металл делится на чёрный- озвучка низким тоном и на цветной- озвучка высоким тоном. Ошибок практически нет, так как зависимость включения того или иного тона определяется иным методом чем в вариантах Ятагана. Плоские железки(головная боль всех поисковиков) идентифицируются почти стопроцентно(хотя редкие ошибки всё же бывают). Параметры глубины обнаружения теже что и в Т3. Из минусов – немного бОльшая схема чем Т3, и чуть более сложная и тонкая настройка. Ну вот вроде и всё. 
|
|
| | Пн, 03.10.2011, 18:33 | Сообщение # 14
|
a2111105
Постов: 115
ОК |
Хочу ещё добавить что - по глубине и по точности идентификации цели (цвет\нецвет) Терминатор3 выступает на равне с фирмеными брендами средней ценовой категории, и на голову выше недорогих(бюджетных) фирменых МД. Это не только моё наблюдение ,это общее мнение довольно большого количества народа пользовавшихся им. Само собой чтоб так было - надо собрать его и настроить как положено, а не как придётся.
|
|
| | Пн, 03.10.2011, 18:45 | Сообщение # 15
|
a2111105
Постов: 115
ОК |
На самом деле схема очень проста как в сборке так и в настройке. Наверное самая простая из всех что есть по IB. Терпения при настройке нехватило потому что читали невникая .Нужно только внимательно почитать и вникнуть в то что прочитал. Прибор настраивается за полтора часа - это если с перекурами.
Электродыч, а сам собрал ?
|
|
| | Пн, 03.10.2011, 18:57 | Сообщение # 16
|
a2111105
Постов: 115
ОК |
<удалено>
|
|
| | Вт, 04.10.2011, 00:46 | Сообщение # 17
|
a2111105
Постов: 115
ОК |
Сначала хотел выложить в архиве, но потом подумал что лучше отпостить. Так меньше шансов что пройдёт мимо глаз  В общем держите пару страниц с картинками подробного описания настройки Терминатора3.
Краткий курс молодого бойца тк. ск. Для того чтоб народ понимал что он делает и как оно работает. Писать буду доступным для понимания языком и неподробно , чтоб не забивать голову. Во первых надо посмотреть схему где я обозначил узлы, вот собственно по узлам и будем ориентироваться, в дальнейшем это пригодится для настройки.  И так автогенератор - вырабатывает колебания тока когда вы подключаете к нему передающую катушку (в дальнейшем ТХ) ,эти колебания выходят из микросхемы МС1 в виде меандра (это как прямоугольные узоры на древнегреческих храмах и амфорах). Опускаю всякую лабуду, теперь приёмная катушка (в дальнейшем RX), в ней тоже есть ток наведённый ТХ(который создаёт поле), и её по этому току(полю) надо уравновесить с ТХ(то есть вычесть из поля ТХ поле RX), а для этого нам нужна компенсационная катушка (в дальнейшем СХ). В датчике DD СХ виртуальная, в датчике “КОЛЬЦО” она реальная в виде катушки. Вот её мы подключаем так чтоб ток в ней бежал в противоположную сторону по отношению к RX (как это определить объясню в дальнейшем, когда будет спаяна кем нибудь хоть одна плата) и путём постепенного отматывания с неё витков уравновешиваем ТХ и RX по току (называется это -сведение в ноль, баланс проще говоря). Cведение баланса контролируем по осциллографу добиваясь минимальной амплитуды во всех положениях ручки v\деления по очереди. При достижении той точки когда амплитуда опять начинает расти – в дело вступает настроечная петля(делается она из одного из концов СХ) .Но перед этим мы должны настроить TX и RX по частоте, при этом RX делаем на 100Гц ниже чем ТХ(это будет отправная точка при дальнейшей настройке “окна” шкалы металлов) . Катушки по одной подключаются к генератору прибора и осциллографу и настраиваются на желаемую частоту. CX настраивать по частоте не надо. И что мы получаем? Получаем то ,что когда под датчиком оказывается металлический объект баланс нарушается (в ту или иную сторону ,в зависимости от металла), и в RX начинает бежать ток, который с неё попадает в предварительный усилитель(см схему с пояснениями) там он усиливается и подаётся в синхродетектор(см схему), а синхродетектор(СД) детектирует фазы пришедшего сигнала и выдаёт всё это в каналы усиления(см схему), в каналах это дело усиливается и попадает на компоратор МС8, задача компоратора сравнить уровни сигнала в каналах, и если они совпадают то компоратор выдаёт разрешение сработать генератору звука. Ну вот вроде принцип работы постарался объяснить доходчиво, хотя некоторые моменты и опустил. В общем то так работают все балансники с небольшими отличиями, отличия касаются в основном способов отстройки от грунта. В Терминаторе отстройка фазовая (вырезка проще говоря). В принципе я думаю что прочитав это и поняв для чего какой узел нужен новичкам будет гораздо проще настроить прибор .
Продолжаем:
Проверка платы после пайки:
Включаем питание на свежеизготовленной и тщательно промытой от флюса плате, датчик при этом не подключаем, выкручиваем ручку чувства до появления постоянного гудка динамика, касаемся пальцем разъёма датчика – звук на секунду должен прерваться. Если так есть – значит всё в порядке и плата спаяна верно и без косяков. При включении питания диод должен мигнуть и погаснуть ,при отключении питания диод загорается и медленно потухает. Забегая наперёд: Индикация разряда аккомулятора выглядит так: - прибор начинает издавать частые сигналы с одинаковым промежутком времени ,диод при этом горит постоянно, чувствительность резко падает.
Настройка по частоте. Вдумчиво читаем:
Все настройки производятся с тем кабелем с которым прибор и будет в дальнейшем работать. Изменять его длину после настройки нельзя.
Если опыт изготовления датчиков для балансника есть, тогда вам проще будет. Объясняю технологию намотки и настройки датчика “КОЛЬЦО” для Т3:
Берёте кусок фанеры или кусок ДСП, чертите циркулем окружность нужного для ТХ диаметра (диаметр может быть произвольным, главное условие чтоб диаметр RX был в два раза меньше диаметра ТХ) так вот, начертили диаметр для ТХ (допустим 200мм) и вбиваете по этой окружности вагоночные гвоздики через сантиметр друг от друга. Потом берёте заранее подготовленный провод сложенный в двое (то есть в нем два конца и два начала) и наматываете этим проводом 30 витков (и того у вас получится 60витков как если бы вы мотали одинарным проводом). Намотали, получили два начала и два конца на катушке (а внутри получается два плеча обмотки), пропитываете не снимая с оправки катушку лаком и даёте высохнуть( выбранный лак не должен разъедать эмаль провода), затем плотно увязываете её нитками по всей окружности(можно с расстоянием в 5см друг от друга) и снимаете с оправки ,потом берёте тестер и путём замера сопротивления в плечах определяете какие концы вам нужно соединить. Соединяете эти концы и у вас получается три вывода на катушке (два крайних и один средний) ,правильность соединения концов проверяется просто: между средним выводом и каждым из крайних должно быть совершенно одинаковое сопротивление, если так есть – значит соединили правильно. Потом уматываете плотно катушку изолентой ,сверху наматываете экран из фольги (экран не должен иметь короткозамкнутого витка) то есть оставляете либо разрыв между его началом и концом примерно сантиметр- полтора ,либо делаете нахлёст через изоленту. Cверху экран так же уматываете изолентой во избежание его повреждения, предварительно конечно подпаяв к экрану провод. RX делаете точно так же, только диаметр в два раза меньше и количество витков 48 двойным проводом . Компенсационную катушку(CХ) мотаете одинарным проводом ,витков 20. Оправку для компенсационной надо подобрать так ,чтобы она после намотки плотно вставлялась внутрь ТХ , с учётом того что ТХ у вас уже заэкранирована. Кабель для датчика – четырёхжильный в общем экране. И так катушки у вас готовы ,а плата спаяна и проверена на предмет косяков при пайке. Берёте ТХ и подключаете её к генератору платы ( по схеме) средний вывод катушки подключается к минусу платы(иначе не запустится генератор), экран катушки тоже должен быть подключен к минусу платы(то есть к экрану кабеля) и включаете питание. Включаете осцилограф , минусовой щуп осциллографа подключаете соответственно к минусу платы, а плюсовой щуп подключаете к одному из крайних выводов катушки, и смотрите какая частота у вас получилась на ТХ. При всех настройках рядом с катушкой не должно быть никаких металлических предметов. И так померяли ТХ, получилась частота у вас к примеру 10Кгц, записали на бумажку результат и можно отсоединять катушку и откладывать её в сторону. Точно так же проделываете с RX, то есть подключаете её вместо ТХ на генератор прибора и меряете так же по осциллографу. Допустим частота у вас получилась на ТХ 10Кгц, а на RX 9,5 Кгц, то есть вам надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ (иными словами выгнать разницу в 400герц). Для этого вам нужно изменить ёмкость контурного кондёра (либо С1 на ТХ, либо С2 на RX). В рассматриваемом случае лучше это сделать на контурном кондёре ТХ , надо в параллель к нему добавлять по одному кондёру ёмкостью в 500пф ,тем самым понижая частоту и контролировать это дело по осциллографу (RX при этом не отключаете), (БОЛЬШЕ ЁМКОСТЬ КОНТУРНОГО КОНДЁРА – МЕНЬШЕ ЧАСТОТА, и НАОБОРОТ). После подгонки частоты до нужной вам, складываете ёмкость всей гирлянды подпаянных кондёров и вместо этой гирлянды ставите один такой же ёмкости , и оставляете это на ТХ. И того у вас получилось к примеру : ТХ= 9,6Кгц , а RX= 9,5Кгц, после этого отключаете RX. Всё, катушки настроены по частоте и теперь можно приступить к настройке их в ноль (то есть сбалансировать по току). После настройки по частоте средний вывод RX уже не нужен, он просто изолируется и всё, остаются только два конца на RX.
|
|
| | Вт, 04.10.2011, 00:56 | Сообщение # 18
|
a2111105
Постов: 115
ОК |
Опять продолжаем лекцию
Настройка в ноль (балансирование):
Подключаем катушки согласно выложенной схеме подключения  и сводим в ноль(балансируем) следующим образом: Берёте заранее поготовленную форму для заливки будующего датчика эпоксидкой, укладываете туда все три катушки (ТХ, CX и RX), подключаете их к плате согласно схеме подключения , подключаете минусовой щуп осциллографа на минус платы, а плюсовой щуп на выход С5 , ставите на осциллографе время\деление –на 10мс, а вольт-деление на 1вольт на клетку, включаете прибор и осциллограф и смотрите сколько клеток занимает амплитуда по вертикали, она соответственно будет занимать много клеток, так как на данном этапе у вас нет никакого баланса и ваша задача в том чтоб добиться минимального количества клеток на всех вольт\делениях осцилографа. Для этого отпаиваете один из концов СХ который подсоединён непосредственно к RX, сматываете один виток с СХ , отрезаете его , вновь подпаиваете конец СХ к RX и наблюдаете уменьшение занимаемых амплитудой клеток на осциллографе. Такую процедуру (то есть отматывание витков с СХ) проделываете до тех пор, пока на данном вольт\делении осциллографа не станет просто прямая линия , после этого переключаете ручку вольт\деления на нём в следующее положение в сторону уменьшения, и повторяете процедуру . И так до тех пор пока на самом маленьком вольт\делении у вас будет заниматься амплитудой минимальное количество клеток – это и есть баланс всего датчика(или сведение в ноль). Под нолём понимается такое положение ампелитуды – когда она минимальна, стоит откинуть ещё один виток и амплитуда снова начнёт расти (это называется перекомпенсацией). После сведения в ноль датчик можно заливать эпоксидкой. Заливается он в несколько приёмов, для того чтоб при усыхании эпоксидка не нарушала настроеный баланс. При отматывании последнего витка необходимо не полностью отрезать этот виток под корень, а оставить от него конец подлиннее (сантиметров 15) и этот длинный конец уже подпаивать к RX, это будет у вас настроечная петля, она пригодится вам когда вы наполовину прильёте датчик эпоксидкой ,с помощью этой петли вы будете окончательно выводить баланс в ноль путём укладывания и двигания её туда-сюда , по этому она должна оставиться не прилитой эпоксидкой. Итак вы оставили эту петлю, прилили датчик эпоксидкой(немного и без фанатизма) петля у вас осталась свободной, после высыхания эпоксидки подключили осцил, включили прибор, сложили этот болтающийся конец в виде петли(как на рисунке) уложили внутрь катушки и начинаете его двигать туда-сюда, и по всякому изгибать, и при этом смотрите по осцилографу в каком положении петли будет наименьшая амплитуда. Когда нашли нужное положение петли - фиксируете её в этом положении(можно несколькими капельками клея в разных местах) потом проверили что всё в порядке и баланс у вас не ушёл, после этого можно дальше приливать эпоксидкой уже вместе с этой петлёй. Если отрезали лишнего, то подпаяйте обратно этот отрезанный виток, место пайки заизолируйте, дальше всё как написано. Ну вот кажется по "КОЛЬЦУ" всё разжевал.
Добавлено (04.10.2011, 01:56)
---------------------------------------------
Опять продолжаем.
Датчик DD для Терминатора:
Технология намотки провода такая же как и для датчика “КОЛЬЦО”, то есть проводом сложенным вдвое. Количество витков на каждой половинке проводом сложенным вдвое – 30витков .
И так : - Делаем оправку для ДД – то есть чертим на фанере круг (диаметр может быть произвольным от 150мм до 350мм), рассекаем его надвое (получается половинка D правильной формы) и вбиваем по периметру этой половинки вагоночные гвоздики ,не забываем про кембрик. Мотаем на этой оправке две половинки D (естественно по очереди). Соединяем концы обмоток в каждой половинке так же как делали это в датчике “КОЛЬЦО”, то есть так же получаем по три вывода на каждой из половинок. Так же настраиваем по частоте как проделывали это с катушками датчика “КОЛЬЦО”. Теперь внимание: - НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ДЕФОРМИРОВАТЬ ПОЛОВИНКИ ,ПОТОМУ ,ЧТО ПРИ НАРУШЕНИИ ФОРМЫ ПОЛОВИНОК ИЗМЕНЯЕТСЯ И ИХ ЧАСТОТА. И так настроили обе половинки на нужную частоту (RX на 100гц ниже чем ТХ), пометили половинку RX чтоб не перепутать половинки, уложили в приготовленную для заливки форму, подключили обе половинки к плате (каждую на своё место , не забыли при этом что в половинке RX подключается только два крайних вывода, а средний вывод изолируется и ни к чему не подключается и само сабой не забыли их заэкранировать), подключили осциллограф и сводим в ноль. Сведение в ноль делается так:
- Одну из половинок (ну допустим ТХ) уложенных в форму необходимо зафиксировать, для чего приклеиваем её каким нибудь быстросохнущим клеем к дну формы примерно в 5и – 6и местах по периметру, а вторую половинку(в данном случае RX) двигаем относительно первой и наблюдем по осциллографу уменьшение амплитуды (надо добиться минимальной амплитуды на вольт\делении 0,02V). Двигать половинку надо очень аккуратно, буквально по пол миллиметра, потому что амплитуда растёт и падает очень резко и вам надо поймать то положение половинок друг относительно друга ,при котором будет минимальная амплитуда на указанном вольт\делении, и в этом положении зафиксировать вторую половинку(в нашем случае RX). После этого можно заливать эпоксидкой так же как и “КОЛЬЦО” в несколько этапов, после каждого этапа заливки (когда эпоксидка уже засохла) необходимо проверять не ушёл ли баланс. В последнюю очередь заливается прямая часть той половинки которую двигали (в нашем случае RX), так как в случае ухода баланса мы можем его восстановить с помощью небольшого(буквально микроны) подгибания или отгибания этой прямой части половинки. Опять повторю: подгибать допускается буквально миллиметр (во избежание ухода частоты), хотя даже в этом случае скорей всего частоту придётся подкорректировать. Если же баланс ушёл слишком сильно, то придётся корректировать его подкладывая в датчик кусочки различных металлов (что не желательно). Корпус для ДД датчика, либо метод заливки ДД датчика, должны быть жёсткими и не подверженными деформации во время эксплуатации датчика, всё по тем же причинам которые описаны выше.
|
|
| | Вт, 04.10.2011, 01:05 | Сообщение # 19
|
a2111105
Постов: 115
ОК |
Снова лекция! Да когда ж это кончится!
Настройка шкалы металлов:
Во первых после балансировки проверяем правильность подключения. Делается это так: Ручка дискрима стоит на нуле, ручка баланса грунта стоит в среднем положении, ручка чувства отрегулированна, переключатель режимов стоит в положении “только цвет”, берём кусочек феррита 1см х 1см и какую нибудь медяху, включаем прибор и машем сперва ферритом над датчиком, затем медяхой, на феррит должен быть двойной гудок, а на медяху одинарный. Если наоборот – значит меняем концы на ТХ местами. Лучше всего взять несколько целей из разных цветных металлов(потому что не всегда прибор может дать реакцию на медь – он ведь ещё не настроен) короче говоря, общий смысл проверки правильности подключения сводится к тому, что на цветную цель должен звучать одинарный сигнал, а на кусочек феррита двойной сигнал. Если так есть – значит катушки включены правильно. Далее ставим ручку БГ на 40Ком , ручку дискрима на 0Ком и настраиваем шкалу цветных металлов. Делается это путём добавления или уменьшения ёмкости контурных конденсаторов. В зависимости от того где мы будем добавлять или уменьшать ёмкость (на ТХ или на RX) фазовое “окно” в которое должна попасть наша шкала и будет сдвигаться в ту или иную сторону. Если уменьшаем ёмкость на ТХ – “окно” двигается в сторону низкопроводящих металлов(в сторону фольги), если на RX – “окно” cдвигается в сторону высокопроводящих металлов, таких как медь. В общем смотрим на таблицу  и исходя из того что “видит” ваш прибор после балансировки, соображаем куда нам добавлять контурные кондёры (на ТХ или на RX). Добиваемся того чтоб все цветные металлы приведённые в таблице были видны, а кусочек феррита вырезался при этом в положении ручки БГ примерно 40Ком.
Конденсаторы С5 и С12 тоже немного двигают это “окно”, но ими мы корректируем уже более тонко. Лично я ставлю С5 – 10нф и больше его не трогаю, С12 предварительно ставится по максимальной амплитуде на ноге 12 предусилителя(МС2), а затем положением С12 после основной настройки добиваюсь более точной и окончательной настройки шкалы металлов. Вот в общем то и вся настройка. На самом деле прибор настраивается гораздо быстрее чем я написал всё это.
P.S. Забыл добавить, от качества выполненных вами работ по настройке - будет зависить его дальность обнаружения цели и правильность дискрима, по этому подойдите к этому делу ответственно. Удачи в изготовлении прибора.
|
|
| | Вт, 04.10.2011, 08:53 | Сообщение # 20
|
Электродыч
Постов: 3755
U |
От себя немного добавлю по процессу изготовления датчиков.Для того чтобы наматывать катушки датчиков быстрее и практичнее, целесообразно изготовить намоточные шаблоны, по внутреннему диаметру катушек TX и RX и мотать катушки сразу проливая их пропиткой (лак, эпоксидная смола).Пропитывают все катушки кроме компенсирующей (для подстройки ее придется отматывать/доматывать).То же относится и к DD датчикам, катушки для которых должны иметь абсолютную геометрию.Форму для отливки корпуса можно изготовить из экструдированного пенополистирола (пеноплекс или плотный пенопласт) или из 25 мм фанеры.Самое главное условие здесь - никаких металлических деталей в конструкции формы.Форму для отливки изготовленную из фанеры придется скреплять пластиковыми болтами или клеем (вариант крепления на шурупах, как для отливки датчика импульсного прибора, здесь не прокатит - наличие металлических деталей неизбежно будет уводить баланс и настроить датчик не получится).Другое важное замечание - так как мы будем отливать датчик из смолы (а эпоксидка при высыхании дает усадку на 7-12 процентов) датчик нужно настроить как можно более точно с инструкцией A2111105, чтобы при работе в поле пользоваться только регулировочными элементами самого прибора.Кроме этого, в домашних условиях мы не можем армировать датчик ткаными полимерами (как это делается в заводских условиях), что влечет за собой деформацию при пользовании прибором в условиях нестабильных температур (осень/весна), а это еще одно утверждение в пользу того, что к настройкам катушек следует отнестись со всей внимательностью и усердием.На снимке датчик для импульсника, изготовленный по данной технологии.
|
|
Внимание! Форум переехал на Tehnodium.ru
|
|
